Johan Beronius hängde med oss i Surfbussen upp till Storulvån i fjol och precis som mig är han brädåkare och blev tvungen att snöra på sig snöskor vid toppturer och vandring. Redan tidigare hade Johan blivit sugen på en splitboard att köra på istället för snöskor och varför göra det enkelt för sig när man kan göra det svårt. Sagt och gjort, Johan köpte en gammal snowboard, köpte på sig Splitboard delarna och skred till verket. Nu har han äntligen varit i Funäsdalen och uppe på kiteeventet i Östersund och testat sin utrustning. Det är en nöjd och glad Johan som vi talat med. För bilder och beskrivning hur du bygger en egen splitboard modell Beronius:

En ny splitboard i Sverige ligger på ungefär 10.500kr, man kan spara många tusenlappar på att bygga en själv, vilket Johan också gjort, så här går det till:
Det finns en hel del brädor för några hundralappar att tillgå på Blocket, så själva plankan är inte den dyra delen. Det viktiga är att den har träkärna, men det är ju det allra vanligaste. Jag slog till igår och köpte en lite sliten planka i går, den får duga att prova med. Jag tyckte motivet var lite ovanligt och coolt. Som bindning till Splitboarden köpte jag ett Voilé Split Kit, direkt av företaget Uhrweder. Nedan ser ni bilder på bindningen när den ligger på brädan.

Epoxit inhandlades direkt från Pondus snickeri, blev ett Minipack SP106. Ganska liten mängd men innehåller allt man behöver.

Ett par video som visar hur man sågar sig igenom en snowboard

Brädan är sågad, jag bakade in brädan mellan fyra plankor för att få raka sidor som stöd åt båda hållen. På så vis kunde jag mata hela paketet rakt igenom sågen utan att det kunde dra iväg åt något håll. Hade säkert varit enklare och blivit lika bra med en handhållen cirkelsåg dock.
Justerade sågdjupet så att tipparna skulle sitta ihop efter sågningen. Avslutade med att såga tipparna sista biten för hand.

Krokarna, sk. ”chinese hooks” är monterade. Ett tips är att ytbehandla de sågade kanterna innan man gör detta. Jag blev tvungen att slipa ned insidorna ganska mycket för att få krokarna att passa bra igen efter.

Tip-clips och tåbindning är monterade. Se till att ha ett stadigt och plant stöd under när nitarna skall fixeras för att de inte skall bli sneda. Hamra några slag med slider-track pinnen, inte för många för då spricker kanten på niten. Avsluta med en plan hammare för att plana ut kanterna på niten. Jag använde en hammare ovanpå en annan för att få jämn kraft.

Hälstöden monterade.
För puckarna valde jag att utnyttja original insert för ett av hålen, detta gav ca 20 graders duck-stance vilket jag tyckte var lagom. För ett av de fyra hålen, det yttersta, på varje puck borrade jag genomgående och fäste med en inslagsmutter på baksidan för styrkans skull. För de återstående två hålen använde jag medföljande träskruvar, borrade med 3,5 mm, försänkte hålen lätt för att toppskiktet inte skulle spricka och fyllde borrhålen med epoxi.
Har tätat under alla beslag och puckar med silikon för att fukt inte skall kunna tränga in i träkärnan ovanifrån via borrhålen.

Mycket borrhål i brädan blir det, 26 stycken totalt. Hålen är igenfylda med epoxi, skall slipas ned lätt och läggas i ett lager med smält p-tex plast. Får se hur det går, finns bara utrymme för ett väldigt tunt lager.
De sågade kanterna är behandlade med epoxi.

Ett par Flow-bindningar är monterade på slider-tracksen. Stighudarna, tactor skins, passade bra. Behövde bara skära in dem lite i midjan.
Bindningarna monterade i ”touring mode” med hälstöden uppfällda.

Efter ett sånt här bygge, kommer det ju alltid några erfarenheter som man kan dela med sig av:

Lacka/epoxibehandla den sågade kanten innan krokarna och clipsen monteras. Jag gjorde det sist och sen gick inte brädan ihop längre, fick slipa ned insidan ganska mycket igen.
Det är ganska mycket jobb så det kan vara värt att satsa på en ganska bra, fin bräda. Jag valde en billig som i och för sig hade ett ganska unikt motiv men som var rätt sliten i kanterna och belaget. Bättre känsla när man är klar om brädan är riktigt fin.